為單手持智慧型手機「邊看邊吃」感到憤慨
彷彿突然掀起一陣風潮，流行起沾麵。之前所謂的拉麵，也只是湯麵盛在碗裡，最近把麵跟湯分開的店家日漸增加。
沾麵誕生於戰後的日本，是日本特有的麵食。一開始是餐館自己煮來吃的伙食，至於在店裡供應給客人，據說始於池袋的「大勝軒」。這家店以大排長龍出名，因為其他店沒有沾麵而招來人氣。
東京雖然早就有沾麵，但在京都與日本各地，一般來說之前都還沒有。直到昭和末期才開始漸漸傳開，到了平成以後，一眨眼如火燎原般在日本各地風行。
只要是麵類，如果煮好的麵不是熱騰騰的，我總覺得不夠味。對於已經放涼的沾麵，感覺不出有何魅力。在熟悉的拉麵店，一聽到我發牢騷，店主就開始饒富興味地為我解說。
「也有很多客人喜歡等麵涼了再吃喔。現在的年輕人似乎都很怕燙。以前是邊看漫畫邊吃，現在是一邊滑手機，當然麵就冷掉了。不過他們完全不在乎呢。」
原來如此，這樣我就明白了。最近我正為看到太多不專心吃東西的例子而憤慨。
回想喫茶店的晨間。有人把報紙攤開來邊啃土司、喝咖啡。視線不離開紙面，單手熟練地敲開白煮蛋的殼。這樣的景像讓人看了不自覺微笑，悠閒的氣氛令人愉快。
但蕎麥麵店的早餐時段就不是這麼回事。譬如店裡某位年輕女性，看都不看面前的咖哩蕎麥湯麵，指尖持續滑著智慧型手機的銀幕。究竟在寫電子郵件，玩社群網站，還是在打電動呢？她完全沒有要開始吃的意思。看不下去的蕎麥麵店老闆於是假裝咳嗽提醒。
但這位客人還是沒注意，於是咖哩蕎麥湯麵表面開始結薄膜。過了大約五分鐘以後，她終於放下手機，拿起筷子，總算開始吃了，但眼睛還是盯著手機銀幕。
在你的人生，手機跟用餐，究竟哪樣比較重要！我真想大罵，不過真正懂事理的女性，自然不會作出這類蠢事。就算在家作家事、看電視時也不會毫無顧忌，在公開場合卻展現醜態。恐怕連當事人的父母看了都想嘆氣吧。
針對這類客人的需求，沾麵或許說不定剛剛好。另外還有一點，沾麵受歡迎，跟份量與味道有關。
「通常大部分店面的沾麵跟普通拉麵相比，麵的份量加倍。另外其實有點奇怪的是，湯的味道又特別濃。味道濃厚、份量飽滿，對於吃得慢吞吞的年輕人來說，正符合他們的喜好呢。」
這樣我更明白了。
一碗熱騰騰的拉麵放久了以後會膨脹，但沾麵就比較沒這方面的問題。正適合用餐時不專心的人。
不過，另一方面，跟普通拉麵相比，沾麵可說是更瘋狂的食物。如果要談拉麵，據說一整晚都說不完，拉麵迷遍佈各地。我想沾麵一定不只如此吧。不過沾麵或拉麵是食物，並不是用來談的。
菜單文案過長隱藏的陷阱
「來自天草的海洋贈禮，低溫烹調的鮑魚佐以森林的恩惠燻製」這是某綜藝節目介紹的餐廳菜單內容。餐飲界的猜菜單標示，究竟從什麼時候起變得這麼冗長？其中還隱藏著一大陷阱。
平成二十五年（二○一三年），飯店與百貨公司菜單標示不實的問題浮上檯面，毫無例外地，經營者陸續出面解釋，菜單標示的問題已亮起紅燈。視狀況而定，消費者廳與都道府縣可能提出禁止不當標示的命令。
事況演變至此，業者商譽受損，消費者群起抵制是日本的常態。聽說新聞報導某飯店的宴席菜單直接標示出「牛排（重組肉）」，還真煞風景。
而某家庭餐廳將菜單上的「嫩煎菠菜」更名為「菠菜小食」，理由是在店內沒有真正經過煎炒。難不成這道菜像飛機餐一樣，所有的烹調過程在之前就已經完成了嗎？
標示不實的矛頭也指向食材。以熟食便當中的代表「鮭魚便當」為例，採用的魚類如果不是鮭魚而是紅鮭或虹鳟（Rainbow trout），恐怕就不能繼續標示為「鮭魚便當」。不過就算標示為「紅鮭便當」或「虹鳟便當」，看起來一點也不好吃。所幸在業者的強烈反對之下，看來還是可以繼續統稱為「鮭魚便當」。如果將大家所熟悉的事物一樣樣列出例外，恐怕市場會全盤崩解。
問題更大的恐怕是採用替代魚類的迴轉壽司吧。為維持一盤日幣百圓的低價，聽說有些店家甚至以海蛇取代鰻魚、用吳郭魚代替鯛魚，不過如果正確標示的話，一定沒人會買。
真要詳細說明料理內容，就會出現破綻，接下來就得編造謊言。
「向厚岸的牡蠣表達敬意，添加京都大原的柴漬 。以柚子風味襯托出低溫料理的真髓」
如果說明過於詳細，在吃之前就已經想像出滋味，一點意思也沒有。
難道不能寫「蒸烤牡蠣」就好嗎？
看到菜名，讓客人發揮想像力，產生各種聯想。接著料理上桌。跟想像一樣，或出乎意料，都是其中的樂趣。不僅料理本身，就是菜名最好也不要修飾得太花俏。
「本日魚料理 或 本日肉料理」
聽說以前的飯店餐廳菜單如此標示。
不僅在吃的方面，當今日本有個負面傾向就是過於極端。
雖然撒謊不對，但過於神經質也未必是好事。好像非得走極端，不能適可而止。保持曖昧就好，因為日本有很多這樣的事物。
迷信產地究竟還要持續到什麼時候？
產地與眾不同的作法由來已久。以魚為例，或許是從關竹莢魚、關鯖魚開始的吧。只因為加上某個地名當冠詞，售價就比平常高出許多，而且已經約定俗成。
如果在現場親眼目睹上鉤，或是在卸貨的漁港買到就能確定，可是經過批發、中盤商，再由餐館進貨作成料理，究竟有多少可信度呢？
而且，究竟為什麼關竹莢魚會風評好吃、受到重視呢？與在佐賀關半島隔海的佐田岬捕撈的竹莢魚有什麼差別？
我詢問常以從築地進關竹莢魚自豪的年輕壽司師傅。
「雖然位於同樣的海峽，但洋流不一樣，海水的溫度也不同喔。如果不是關竹莢魚就差很多呢。」
似乎就這樣讓他矇混過去，但離標準解答還很遠。
即使外行人想想也知道，同樣海域的魚，不會有太大差別。關竹莢魚在捕撈後經過特殊處理，不秤重，目測水中游動的魚判斷大小及重量，因為有種種萬全的配套措施，所以獲得高度評價。也因此跟佐田岬的漁獲「岬竹莢魚」不同。
如果專業的壽司師傅況且如此，其他人的狀況可想而知。根本瞭解不深，不，甚至該說是不想深究，完全沒發現自己只是一股腦地迷信產地。
近年來，正月市場的初次拍賣蔚為話題，大間的鮪魚一躍成為頂級名產。另外還有類似的故事。
「是誰捕的魚？還有其他也叫大間的港嗎？」
據說大間的漁夫笑著這麼說。
他在笑如果把全日本壽司店所謂的大間鮪魚加起來，會是漁獲量的好幾倍。因為媒體一直煽動，形成大間等於美味的印象，如果是對岸戶井捕獲的鮪魚就連看都不看。不過，究竟要多敏銳的美食家才能分辨出其中的差距呢？
當電視節目介紹餐館或料理時，並不會逐一驗證。採訪壽司店時，只要老板說是大間鮪魚就這麼介紹。就算產地其實在別的地方，也不可能知道。這就是自由心證。
某個節目介紹了蛤蜊拉麵。標榜限量供應，有一定的價值，但令人驚訝的是，節目宣稱蛤蜊的產地在桑名。
拉麵配料包括著名產地的雞胸肉厚片三枚、據稱是桑名產的蛤蜊從電視上可看到五顆。據說這樣一碗是九百日圓。
所謂的桑名蛤蜊是稀有的高級品，就算是養殖的中國蛤蜊，一顆也將近一百日圓。更何況所謂的「桑名蛤蜊」天然生長，每顆應該要二百日圓。
這家店難不成是慈善經營，否則怎麼可能用得起這樣的食材。
可是有很多觀眾相信電視上說的都是真的，他們一定會趨之若鶩吧。
於是媒體又塑造出一家大排長龍的店。明明該為菜單不實標示、冒充食材的問題心生警惕，大家卻漸漸淡忘，於是迷信產地重覆持續下去。究竟要到什麼時候才會結束呢。
本文授權自時報出版/ 柏井壽《美食有這麼了不起嗎？：拯救誤入歧途的飲食文化！》
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